Наши бабушки и дедушки ещё помнят те времена, когда климат был устойчивым и достаточно предсказуемым, зима — снежная и морозная, весна — тёплая, летом было жарко и выпадало достаточное количество осадков, а осенью урожай с огородов можно было собирать до конца октября. Сегодня, к сожалению, погодные сюрпризы доставляют много проблем садоводам и огородникам.

Весенние заморозки могут изрядно повредить плодовые деревья и кустарники, рассаду теплолюбивых культур, цветники и клумбы. От них страдает количество и качество урожая, а люди, занимающиеся выращиванием овощей и фруктов на профессиональном уровне, несут значительные убытки. Для того чтобы противостоять этой природной аномалии, необходимо уметь определять время наступления морозной погоды и быть тщательно к этому подготовленным. В этой статье мы поговорим о методах и средствах защиты растений от заморозков, которые могут нагрянуть даже поздней весной.

Какие бывают заморозки и как их предугадать

Для того чтобы понять, как с ним бороться, нужно «знать врага в лицо». Поздние весенние заморозки наука делит на адвентивные, радиационные и смешанные.

Адвентивные заморозки возникают в период вторжения на территорию арктических воздушных масс. Методов противостояния этому природному явлению не существует, бороться с ними бесполезно. Радует одно, что данный вид заморозков присущ в основном северным регионам, где сезон посадки растений и сроки проклёвывания почек приходятся на более поздний период.

Радиационные заморозки происходят достаточно часто, а причины их появления еще практически не изучены. Это явление связано с ночным охлаждением поверхностного слоя почвы. Днём земля нагревается под воздействием солнечных лучей и отдаёт тепловую энергию в окружающее пространство. В это же время навстречу идёт равное тепло из атмосферы. В какой-то момент этот механизм нарушается, и почва отдаёт больше тепла, чем принимает из воздуха. В результате наблюдается резкое понижение температуры поверхностного слоя земли. Такие заморозки носят непродолжительный характер, проходят «полосой» и, как правило, возникают в ясные безветренные и безоблачные ночи.

Чаще всего наблюдаются смешанные заморозки (адвентивно-радиационные). Они сопровождаются систематическим снижением температуры во время ненастной погоды, продолжаются достаточно долгое время и захватывают большие территории.

Для того чтобы быть во всеоружии и иметь возможность оказать растениям эффективную помощь, нужно знать о наступлении заморозков заранее. Эту информацию можно узнать из прогноза погоды в средствах массовой информации.

Как известно, синоптики частенько ошибаются, поэтому приходится полагаться на собственные наблюдения за изменениями погоды, что поможет вам хорошо подготовиться к наступлению неожиданного похолодания. О приближении заморозков всегда свидетельствует резкое понижение температуры вечером после теплого весеннего дня и отсутствие росы на траве, а также безветренная сухая безоблачная погода.

Немного теории

Разные культуры относятся к понижению температуры по-разному. Холодостойкие растения достойно сопротивляются весенним заморозкам, и при наступлении холодов опасаться за них не стоит. Например, всходы морковки и рассада капусты могут выдержать мороз до -6 °С, пастернак и сельдерей — до минус 5, а петрушка и салат — до 9 градусов мороза.

Такие теплолюбивые культуры, как перец, помидоры и баклажаны, не переносят даже незначительных понижений температуры. Переохлаждение сильно ослабляет иммунитет растения, что в будущем может вызвать ряд опасных заболеваний.

Следует отметить, что от весенних заморозков больше всего страдает незакалённая и плохо укоренившаяся рассада теплолюбивых культур. Рассаду ранних овощей обязательно нужно выращивать в горшочках. Это способствует тому, что при пересадке не повреждается корневая система. Растения быстрее приживаются и набирают силу, а, значит, и активнее противостоят холодам.

Плодородные, богатые рыхлые почвы помогают растениям в трудный период. В них достаточно воздуха для активного развития, они лучше прогреваются на солнце. Однако, рыхлая земля, очищенная от сорняков, гораздо быстрее и остывает. Это тоже необходимо учитывать при наступлении заморозков.

Больше всего страдают от пониженных температур культуры, высаженные на неблагоприятных участках — низины и северные склоны. Здесь минусовые температуры наблюдаются чаще, и заморозки продолжаются гораздо дольше, чем на участках с выпуклым рельефом либо на открытой местности. Возле рек или больших водоемов опасность возникновения весенних заморозков снижается во много раз.

Дымление

Окуривание или дымление является известным издавна применяющимся способом борьбы с весенними заморозками. Эта технология основывается на том, что дым создаёт искусственное облако, и излучение тепла из почвы заметно уменьшается. Кроме этого, при окуривании частицы пыли способны конденсировать пары воды, имеющиеся в воздухе, в результате чего образуется туман, защищающий растения.

Для осуществления защиты от заморозков способом дымления на территории участка заранее подготавливают кучи из материалов, которые способны тлеть при слабом горении. Снизу кучи кладут дрова и хворост, на которые наваливается солома, навоз, листва. Всё это уплотняется и засыпается слоем земли, толщиной в 2-3 сантиметра. Такие дымовые кучи (размером в 1 метр высотой и 1,5 метра шириной) рассчитаны на 15-ти часовой период окуривания, для наилучшего результата необходимо раскладывать их с частотой одна куча на 10 квадратных метров. Для выхода дыма и попадания воздуха в них проделывают отверстия сверху и с подветренной стороны.

Основным недостатком такого способа является его трудоёмкость. Заморозки, в большинстве случаев, одной ночью не ограничиваются, и поэтому на следующую ночь дымовые кучи нужно восстанавливать. Данный способ эффективен только в безветренную погоду и при температуре до минус 4 градусов. Когда угроза заморозков минует, несгоревший материал из дымовых куч можно использовать как удобрение, либо как мульчу.

Дождевание и полив

Для уменьшения теплового излучения почвы можно использовать метод создания искусственных туманов (дождевание). Данный метод достаточно эффективен при кратковременных заморозках. Суть этого способа заключается в опрыскивании растений водой любыми возможными способами. Эту работу можно проводить и ночью, вплоть до восхода солнца. В это время листья и стебли растений покрываются тонкой коркой льда, которая способна защитить культуру от заморозков до минус 5°.

Такой способ защиты от весенних заморозков, как поливы уже давно применяются в сельскохозяйственной практике. Полив очень хорошо увеличивает теплопроводность и теплоёмкость земли. По влажной почве в ночное время гораздо эффективнее, чем по сухой, тепло передается из глубины на поверхность. После вечернего полива происходит конденсация, сопровождающаяся выделением тепла. И в этом теплом облаке растения смогут противостоять кратковременным понижениям температуры до -4 градусов.

При использовании дождевания и полива действуют всем известные законы физики, когда при замерзании одного грамма воды выделятся тепло в 80 калорий, которое и повышает температуру вокруг растения.

Укрывание

Укрывание растений на сегодняшний день является наиболее эффективным и самым распространённым методом защиты теплолюбивых растений от весенних заморозков. У этого способа есть лишь один недостаток — он не подходит для защиты больших деревьев.

Индивидуальные укрытия являются самой примитивной частью этого метода. Такие укрытия можно сооружать над каждой отдельной лункой или кустиком рассады. Подойдут любые, имеющиеся под рукой материалы. Можно накрывать растения бумажными пакетами из под сока или молочных продуктов, либо пластиковыми бутылками. Хорошей защитой для только что высаженной рассады может стать накрывание её стеклянными банками, а некоторые огородники используют для этой цели картонные ящики для упаковки. Для защиты культур от заморозков подойдут также мешковина и рогожа, многие люди используют для этих целей сено или опилки.

Помидоры и картошку можно укрывать землёй. При этом рассаду помидор аккуратно пригибают к земле и присыпают земляным слоем толщиной 2-3 см. Под таким укрытием помидоры могут находиться на протяжении нескольких дней. Молодые ростки картофеля для защиты от мороза можно просто окучить «с головой».

Использование полиэтиленовой плёнки возможно с некоторыми ограничениями. Дело в том, что полиэтилен нельзя просто набросить на растения. В морозные ночи, при соприкосновении плёнки с листьями, растения могут получить значительные ожоги. Полиэтиленовая плёнка не способна задерживать тепло на должном уровне и укрытия из неё можно использовать только как дополнительное средство, и только если она натянута на каркас. Можно, например, укрыть растения бумагой либо сеном, а сверху поставить каркас с натянутым полиэтиленом. В этом случае создается дополнительная воздушная подушка, что улучшает защиту от минусовых температур.

Сегодня рынок фермерских товаров предлагает огородникам большой выбор агроволокна. Этот нетканый полипропиленовый материал очень лёгкий, и обладает при этом неплохими термозащитными свойствами. Агроволокно можно набрасывать на растения, не используя каркас. Этот материал хорошо пропускает воду, и после дождя почву под ним поливать не нужно. Более того, в жаркую погоду укрытая агроволокном земля прекрасно удерживает влагу.

Агроволокно бывает различной толщины и плотности. Самый тонкий вариант поможет защитить растения в случае понижения температуры до минус 3°, а агроволокно большей плотности и толщины помогает при заморозках до минус 7-9 градусов. Приобретая агроволокно в специализированном магазине, нужно обязательно проконсультироваться с продавцом по этому поводу. Лёгкое агроволокно можно укладывать прямо на растения свободно и без натяжения, присыпая по краям землёй. Для крупных растений лучше изготовить дуги из проволоки.

Особенности защиты сада

При возникновении поздних весенних заморозков уровень опасности для деревьев и кустарников зависит от фазы развития растений. Например, бутоны и уже распустившиеся цветки могут быть повреждены, если температура опускается до минус 3-4 градусов, а образовавшиеся завязи погибнут уже при минус 1 °С.

Особенно сильно страдают деревья и кустарники, растущие в низинах и на северных склонах, так как интенсивность и продолжительность заморозков в этих местах значительно выше, чем на возвышенных участках и на ровной поверхности. А вот вблизи рек, прудов и других больших водоёмов садовые деревья и кустарники не повреждаются от заморозков практически никогда. Эти факторы обязательно необходимо учитывать при разбивке сада.

Защищать деревья и кустарники можно всеми способами, о которых мы говорили выше. То есть тут подойдут и дымление, и дождевание и укрытие растений. Многие огородники при наступлении похолодания устанавливают под деревьями много ёмкостей с водой. В специализированных магазинах можно купить дымовые шашки, использование которых помогает защитить деревья при температуре до минус 4 градусов. Дым от таких шашек покрывает листья слоем парафина, что защищает их от выпадающей по утрам ледяной росы. Небольшие деревья и кустарники хорошо укрывать плотным агроволокном с использованием каркаса из проволочных дуг. Однако для больших ветвистых деревьев такой способ не подойдёт.

Некоторые садоводы при наступлении весенних заморозков обогревают сад при помощи специальных грелок. Для изготовления таких приспособлений подойдут старые железные вёдра, большие банки из-под консервов и другие металлические ёмкости. Эти ёмкости наполняются отработанным маслом, соляркой, мазутом — то есть тем горючим материалом, который окажется для вас не слишком дорогим. На грелку кладётся крестовина из жести либо сетки-рабицы, а на неё устанавливается фитиль в виде палки, смоченной в керосине. При наступлении морозной погоды нужно просто поджечь фитиль. Размещение таких грелок из расчета две штуки на сотку поможет поднять температуру воздуха вокруг деревьев и кустарников на 5-6 градусов.

Некоторые садоводы, особенно проживающие ближе к северным широтам, используют так называемый биологический метод борьбы с весенними заморозками. Суть этого метода заключается в сдерживании начала цветения деревьев и кустарников.

Замедлить начало цветения можно с помощью ранневесенних поливов, которые снижают температуру воздуха в саду и повышают его влажность. Летняя обрезка таких косточковых культур, как персик и абрикос, способствует появлению второй волны роста молодых побегов, на которых позже появляются почки, и, соответственно, позже начинается цветение и формирование плодов.

Несколько слов о реанимации

Не стоит отчаиваться, если, несмотря на использование защитных методов, ваши растения всё-таки пострадали от мороза. Многие растения можно привести в норму, опрыскивая их утром до восхода солнца водой из пульверизатора. Это поможет им быстрее восстановиться.

Скорейшему выздоровлению помогают корневые подкормки раствором нитроаммофоски — из расчета 50 граммов на ведро воды (ведро раствора на 1 м 2). Внекорневые подкормки, то есть опрыскивание листьев, также может значительно улучшить самочувствие культуры. Для опрыскивания можно приготовить раствор по такому рецепту: берем по 2 грамма бора, меди и марганца и растворяем всё это в ведре воды. Вместо воды лучше всего использовать настой из сброженных сорняков, если таковой имеется.

Рыхление почвы способствует лучшему отрастанию поврежденных при заморозке растений.

И ещё, не спешите убирать повреждённую рассаду помидоров — на боковых побегах может сформироваться вполне «сносный» урожай.

У человека нет возможности влиять на изменение погоды, однако мы можем помочь нашему саду и огороду активно противостоять наступлению холодов. Для этого весной необходимо внимательно следить за изменениями погодных условий и заранее подготовить все доступные средства защиты.

Турищева Ольга, рмнт.ру

В мае производят обрезку поврежденных деревьев, стараясь не допустить их цветения, рыхлят, удобряют и защищают плодово-ягодные растения от болезней и вредителей (при этом желательно избегать ядохимикатов, пользуясь народными методами). В это время надо начать привлекать насекомых – опылителей сада. Для этого высеиваются нектароносные растения, которые привлекают также полезных насекомых.

Если вы начинающий садовод, то сначала нужно осуществить закладку сада, то есть посадить деревья и кустарники.

Закладка сада

Прежде чем приступить к непосредственной закладке будущего сада, необходимо совершить множество действий, любое из которых очень важно. Следует отнестись к каждому пункту внимательно, так как через несколько лет могут появиться последствия ошибок, совершенных в самом начале вашего садоводства.

При закладке сада в первую очередь необходимо учесть климатические особенности зоны, в которой находится ваш участок.

Оценка качеств участка

Оценка качеств участка является одним из самых важных принципов. Она включает в себя множество деталей, каждая из которых имеет особое значение. Необходимо правильно определить степень минерализации и уровень стояния грунтовых вод, оценить рельеф и строение склонов, если такие имеются на участке, а также почвогрунты и условия произрастания.

Почва

От физических и химических свойств почвы напрямую зависит урожай. Для достижения на приусадебном участке наилучшего результата нужны рыхлые грунты, которые обладают высокой влагоемкостью, плодородием, воздухо– и водопроницаемостью. По степени пригодности для возделывания сада почвогрунты делятся на 3 группы.

К первой группе относятся южные, обыкновенные и незасоленные выщелоченные черноземы. Это каштановые или темно-каштановые почвы, развившиеся на суглинках и глинах, легкого или среднего механического состава. Такая почва наиболее благоприятна для деревьев и кустарников.

Во вторую группу входят почвы того же происхождения, что и почвы первой группы, но в них более высокое содержание вредных нейтральных и щелочных солей. Сюда также относятся карбонатные черноземы, светло-каштановые почвы, тяжелосуглинистые и глинистые почвы. Они не обладают никакими положительными качествами, но все-таки могут быть использованы после предпосадочного окультуривания (глубокая вспашка и кислование).

Третья группа совершенно непригодна для выращивания плодово-ягодных культур. В нее входят грунты с большим содержанием растворимых солей.

Грунтовые воды

При приобретении участка следует обратить внимание на близлежащую местность. Если рядом есть застойные и засоленные грунтовые воды, существует вероятность того, что через 8–10 лет это ухудшит условия корневого роста растений. Благоприятное воздействие на долговечность и урожайность оказывает близкое расположение проточных пресных вод.

Рельеф

Разместить сад лучше всего на склонах 6–8°, потому что так обеспечивается хороший сток холодного воздуха. Неблагоприятным месторасположением считается низина, особенно замкнутая.

Если участок находится на крутом склоне, например на берегу реки, сад нужно закладывать на террасах, так как верхние слои почвы будут постепенно смываться талым снегом, дождями и т. д.

Линию прохождения террасы следует наметить перед ее устройством, установив по краю участка вдоль уклона колышки. Их следует расставлять через 4–6 м в зависимости от вида деревьев. Затем линия намечается при помощи прямой и ровной планки, которая называется трассировщик, длиной 3 м с двумя ножками на концах (90 см и 91,5 см) и установленным поверх планки напротив длинной ножки уровнем. Короткой ножкой трассировщик устанавливается около первого колышка, длинной – в такой точке, чтобы планка оказалась в горизонтальном положении, которое покажет уровень. На этой точке располагают еще один колышек. Около него трассировщик устанавливают после переноса, но уже короткой ножкой. Длинная ножка вновь должна стоять так, чтобы принять горизонтальное положение. Эта точка тоже отмечается колышком. Планку переносят дальше по участку, пока не пройдут всю его территорию вдоль склона. Затем колышками отмечаются все горизонтали, после чего уже можно приступить к насыпке террас.

Террасы укладываются сплошными линиями шириной 2,5–3 м поперек склона.

План организации территории

Перед тем как приступить к посадке плодово-ягодных растений, крайне необходимо разработать план будущего сада.

Схема посадки растений

Для начала нужно определить расстояние между кустарниками и деревьями, так как при слишком близком положении друг к другу растения сильно вырастают в высоту, а качество и объем урожая снижаются.

Оптимальным, к примеру, для яблонь, является такое расположение, при котором расстояние между рядами равняется 6 м, а между саженцами – 4 м. Вишню, терн, сливу следует сажать на расстоянии 4 м между рядами и 2 м между деревьями.

Размещение деревьев и кустарников

При размещении растений необходимо учитывать их особенности, например требовательность к свету и теплу. К тому же следует учесть и то, как растения будут располагаться через несколько лет, чтобы разные культуры не мешали друг другу.

Породы и сорта

Перед закладкой сада надо внимательно подобрать сорта и породы, которые лучше всего будут развиваться и плодоносить в данных климатических условиях и на данной почве. Также следует учесть устойчивость к различным вредителям, урожайность, сроки созревания, транспортабельность, размер, вкусовые качества, внешний вид плодов, длительность хранения.

Подготовка к закладке сада

Когда все вышеуказанные действия будут завершены, можно переходить к подготовке почвы. Она должна быть после обработки влагоемкой, рыхлой, плодородной, хорошо удобренной, водо– и воздухопроницаемой. Это делается для создания наиболее благоприятных условий для роста молодых растений.

Если почва первой группы, то подготовку можно ограничить глубокой перекопкой и внесением органических удобрений.

Перекопка

Глубокая перекопка, называемая еще плантажной, улучшает водопроницаемость и рыхлость почвы на долгие годы. Особенно в ней нуждаются участки со слишком плотной или тяжелой почвой.

Перекопка выполняется в определенной последовательности на глубину приблизительно 70 см (в зависимости от качества грунта). Вначале участок делится метровыми лентами. Около границы поперек ленты нужно выкопать канаву, складывая землю за границами участка. По соседней ленте надо вырыть еще одну канаву, верхний слой земли переложить на дно первой канавы, а нижний – на него. Таким образом поочередно копают канавы по всем остальным лентам.

Сплошная плантажная перекопка доступна не каждому садоводу, потому что достаточно тяжела. Для закладки сада можно перекопать только те участки, где вы собираетесь посадить деревья и кустарники.

Плантажную перекопку большого по площади участка лучше провести трактором, если есть такая возможность. Глубокую обработку почвы с последующим ее удобрением обычно проводят осенью.

Перед перекопкой желательно внести в почву удобрения, например гидролизный лигнин, который снижает щелочность. После такой обработки в почве образуются микрозоны, состоящие из рыхлой массы с кислой реакцией среды. Они изменяют условия биохимических процессов, что приводит к улучшенному росту корней растений.

Разметка под посадку

После проведенной химической мелиорации и плантажной перекопки необходимо разбить территорию будущего сада соответственно схеме. Для этого отмечают места посадки деревьев и кустарников колышками.

Разметку производят различными подручными средствами. Способы самые разнообразные, но общие требования желательно соблюдать.

Во-первых, деревья лучше расположить таким образом, чтобы ряды шли с севера на юг для более равномерного освещения.

В-третьих, если сад будет располагаться на склоне, ряды растений надо сажать только поперек уклона, чтобы при возделывании сада не развивалась эрозия почвы.

Виноград следует разместить на южной стороне, так чтобы его не загораживали постройки и деревья.

Подготовка ям

Если почва относится к первой группе, то при подготовке посадочных ям можно ограничиться небольшими ямами. Чем хуже подготовлена почва, тем больше должны быть размеры и тем лучше следует удобрить грунт. Это способствует созданию и развитию наиболее благоприятных условий для роста корневой системы плодово-ягодных растений вашего будущего сада.

Посадочные ямы для весенней посадки следует вырыть осенью и оставить их открытыми, чтобы почва хорошо увлажнилась, а биологические процессы активизировались.

Размеры посадочных ям зависят от вида растений, а также от почвы, подпочвы и характера их уплотнения. Чаще всего копают ямы размерами 80–100 см шириной и 70 см глубиной для яблони, 80 см шириной и 50 см глубиной для вишни и сливы, 50 см шириной и 40 см глубиной для малины, крыжовника и смородины, 80 см шириной и 60 см глубиной для винограда.

Посадка плодово-ягодных растений

Плодовые деревья

От правильного выполнения посадки зависят рост растений, их приживаемость, долговечность и, конечно, объемы урожая.

У весенней посадки есть преимущества перед осенней: исключается риск повреждения саженцев сильными зимними морозами. Но сроки весенней посадки ограничены 5–7 днями, так как при наступлении засухи могут ухудшиться рост и приживаемость. Для благоприятного дальнейшего развития молодых растений необходимо успеть завершить закладку сада до распускания почек.

Лучше всего приживаются двулетние саженцы, но можно посадить и однолетние, если они хорошо развиты и проведена обрезка верхушки (кронирование). После данной процедуры из боковых отрастающих веток формируется крона дерева.

Перед посадкой необходимо очень внимательно осмотреть саженцы, особенно их корневую систему. Она должна иметь приблизительно три-четыре (желательно больше) скелетных разветвления длиной 30–35 см и быть мочковатой. Если корни повреждены при выкопке и транспортировке, то их следует обрезать до здорового места, чтобы не развивалось загнивание после посадки в почву.

Обратите внимание на цвет коры и древесины на срезах, которые в хорошем, здоровом состоянии должны быть белыми.

Если посадка производится весной, а саженцы выкапывались зимой, то срезы обновляют только на поврежденных участках. У здоровых растений за зиму на корнях образуется каллюс, который обрезать не стоит. Для предохранения корней саженцы надо обмакнуть в смесь из земли, глины и свежего коровяка.

В центр каждой ямы устанавливается кол. На три четверти яму засыпают землей, смешанной с перегноем (15–20 кг на одну яму) и минеральными удобрениями (500 г суперфосфата и 100 г сернокислого калия на каждую яму). Если почва солонцеватая, следует провести местную химическую мелиорацию, то есть добавить еще примерно 16 кг гидролизного лигнина. Насыпанную землю надо уплотнить ногами.

Для посадки деревьев желательно участие двух человек. Один должен поставить саженец с северной стороны кола, расправить его корни. Другой после этого засыпает корни землей. Затем следует утрамбовать землю ногами, так как для благоприятного роста и приживаемости растений почва должна очень плотно прилегать к корням. Также необходимо проследить за тем, чтобы корневая шейка саженца оставалась на уровне поверхности почвы. Если посадочная яма большого размера, дерево сажают на ту глубину, при которой корневая шейка будет находиться на 2–3 см выше уровня почвы. И наоборот, если яма неглубокая, то корневая шейка должна располагаться на 2–3 см ниже уровня почвы. После оседания она останется на нужном уровне в обоих случаях.

После посадки землю разравнивают, потом делают лунку размером больше посадочной ямы.

После этого саженец необходимо очень хорошо полить (5 ведер на каждую лунку). Обильный полив вызывает равномерное оседание земли, что приводит к более плотному прилеганию корней к почве и заполнению пустот между ними, которые могут образоваться после засыпки посадочной ямы.

Затем землю надо обязательно разрыхлить и засыпать перегноем или навозом (примерно на 10 см над уровнем почвы).

Для защиты дерева от расшатывания ветром можно привязать его к посадочному колышку.

Ягодные кустарники

Для посадки черной смородины лучше выбрать увлажненное и достаточно хорошо освещенное место, защищенное от ветра. Красную смородину желательно сажать на более открытом месте. Вполне пригодны места вдоль заборов. Крыжовник лучше примется в умеренно увлажненном месте, в почве с хорошей воздухопроницаемостью.

Малина, как и черная смородина, требует защищенного от ветра места с хорошим освещением.

Перед посадкой смородины желательно удобрить почву древесной золой. Расстояние между саженцами зависит от сорта растения.

Лучше приживаются саженцы с хорошо развитой корневой системой (3–5 скелетных корней длиной 15–20 см, с пожелтевшей корой), а также с развитой мочковатой системой и надземной частью, состоящей из одного-двух побегов длиной 40 см.

При перевозке только что выкопанных молодых растений корневую систему надо обернуть влажной тканью и полиэтиленовой пленкой. Непосредственно перед посадкой поврежденные части обрезают и временно присыпают корни землей, чтобы избежать подсушивания.

При весенней посадке велика вероятность подмерзания саженца. Чтобы этого не произошло, необходимо притенить растения, избегая распускания почек.

Посадку смородины, как и плодовых деревьев, желательно осуществлять вдвоем. Один человек будет держать саженец, а другой – присыпать его корни землей.

Сажать кустарник надо в его наклонном положении, чтобы создать благоприятные условия для появления новых побегов и дополнительных корней.

Саженец при посадке нужно периодически встряхивать. Это необходимо для равномерного распределения земли между корнями.

Когда яма еще не окончательно заполнена землей, саженец поливают (полведра на куст). После этого можно окончательно засыпать яму землей, а потом сделать лунку и полить еще раз. Для сохранения влаги присыпают землю торфом или другим органическим веществом.

Весной саженцы смородины следует поливать раз в 3–4 дня.

Перед посадкой крыжовника необходимо внести в почву органические удобрения. Крыжовник нежелательно сажать именно весной, потому что он рано начинает расти и плохо приживается.

Кусты размещают на расстоянии 1,5 м друг от друга, без наклона, с заглублением корневой шейки на 6 см ниже уровня почвы.

Весеннюю посадку малины надо осуществить до распускания почек. Почву под кусты следует заготовить за 2–3 года, постепенно перекапывая и удобряя ее органическими удобрениями и сажая на этом месте некоторые овощные культуры. Посадочные ямы следует копать неглубокими и неширокими.

При посадке саженец необходимо поставить в лунку, направить корни в разные стороны, засыпать почвой, но не полностью, затем уплотнить, полить, прорыхлить и удобрить.

Уход после посадки

Молодые растения особенно нуждаются в постоянном уходе. Необходимо создать для саженцев наиболее благоприятные условия для развития и хорошего роста. В первую очередь надо обеспечить высокую приживаемость, а для этого следует начать с тщательного ухода за почвой.

Для молодых садов разработана система черного пара, которая делится на два периода: весенний и осенний. Весной почву надо перекопать и забороновать граблями для сохранения влаги в грунте. После этого желательно внести удобрения (перегной, древесные опилки или лигнин). В качестве мульчирующего материала можно использовать полиэтиленовую или полихлорвиниловую черную (матовую) пленку, расстелив ее вдоль ряда посаженных деревьев и проделав в ней много мелких отверстий. Это препятствует испарению влаги, росту сорняков и улучшает развитие корневой системы.

Молодые кусты смородины следует удобрять в течение периода вегетации: весной – азотными удобрениями, после цветения – жидкими органическими, например коровяком, птичьим пометом, и после сбора урожая. Поливать смородину надо напуском по бороздкам или в канавки. В обработку почвы входит регулярное рыхление (приблизительно раз в две недели), а также осенняя перекопка.

Крыжовник нуждается в мелкой перекопке почвы, в мульчировании около кустов, в обеспечении калием, в обрезке и относительно регулярном поливе.

Молодые кусты малины следует удобрять в первые 2–3 года азотными удобрениями. Органические вносят только для мульчирования. Почву около кустов надо рыхлить мотыгой или вилами, а рядом с ними – мелко и аккуратно, чтобы не повредить корневую систему.

Орошение

Приживаемость и развитие молодых растений напрямую зависят от орошения, количества и качества полива.

Наиболее требовательной и влаголюбивой является слива. За ней следуют яблоня, груша, вишня и абрикос. Крыжовник и красная смородина наименее влаголюбивые, но тоже нуждаются в регулярном поливе.

Основная масса корневой системы молодых саженцев расположена на глубине около 60 см.

Обрезка и прививка

Для улучшения условий роста и качества будущего урожая растениям необходимо правильно сформировать и обрезать крону, учитывая при этом их возраст и систему размещения на участке. Главной задачей обрезки являются регулирование роста деревьев и их плодоношение на протяжении последующих лет. Формирование кроны должно обеспечить благоприятные условия освещения, сокращение расхода воды и питательных веществ при построении скелетных образований, прочность, гибкость и способность скелета дерева выдержать будущие урожаи, равномерное покрытие дерева разветвлениями и, наконец, повышение производительности труда на участке.

Различают четыре периода в жизни растения. Первый – период роста, когда объем кроны быстро увеличивается. В это время ветви растут неравномерно, а при сильном приросте побегов некоторые почки остаются незадействованными, то есть спящими. Это приводит к плохому обрастанию ветвей.

Второй период – период роста и плодоношения. Увеличивается количество обрастающих веток. Кроны достигают такого размера, что их внутренние части испытывают недостаток освещения. Урожаи нарастают, прирост уменьшается. Этот период продолжается до получения самых высоких урожаев.

И наконец, период плодоношения. Это зрелый период, когда урожаи максимальны. Рост почти полностью прекращается, ветки начинают отмирать. Качество урожая постепенно снижается.

Четвертый период называется периодом плодоношения и усыхания. Урожайность снижается, начинают отмирать не только обрастающие ветки, но и скелетные.

Садоводы могут продлить эффективность жизнедеятельности дерева (рис. 1) с помощью своевременной обрезки. Желательно сократить срок первых двух периодов и по возможности продлить третий.

Рис. 1. Основные части взрослого плодового дерева: 1 – вертикальный корень; 2 – горизонтальный корень; 3 – корневая шейка; 4 – штамб; 5 – основная скелетная ветвь; 6 – проводник; 7 – обрастающие ветки; 8 – ветвь продолжения.

Обрезка плодово-ягодных культур нужна для того, чтобы регулировать рост, усиливая и ослабляя его, повышать или снижать зимостойкость растения, ускорять или замедлять плодоношение.

Сроки обрезки определяются климатическими условиями и зимостойкостью пород и сортов плодово-ягодных культур. Лучший срок – это ранняя весна, особенно для косточковых и молодых деревьев и кустарников.

Существуют два способа обрезки: укорачивание и прореживание.

Укорачивание

Укорачивание стимулирует прорастание боковых почек, нарушая рост верхушечной, то есть саженец начинает увеличиваться в объеме, а не растет вверх.

Укорачивающая обрезка молодого побега, например годичного прироста, делится на три группы: слабая (обрезается меньше 1/3 длины прироста), умеренная (1/3), сильная (от 1/2 до 3/4 длины прироста).

При слабом укорачивании усиливается ветвление. Это происходит за счет образования обрастающих ветвей.

При умеренной обрезке образуются полускелетные и более долговечные ветви.

Сильное укорачивание приводит к образованию длинных побегов. Оно применяется для ослабления роста ветвей у молодых растений и для улучшения их развития у зрелых.

Укорачивание многолетней древесины называется омолаживающей обрезкой. Она тоже может быть слабой (возраст растения от 2 до 4 лет), средней (от 5 до 7 лет) и сильной (10–12 лет).

Прореживание

Прореживание называется еще и вырезкой и производится путем удаления части побегов у самого основания. Этот способ обрезки проводится по кольцевому наплыву у основания ветви. Вырезка у молодых растений вызывает утолщение оставленных ветвей, а у плодоносящих – улучшение освещения внутренних частей кроны.

Наклон побегов

Как способ регулировки роста растений наклон побегов получил большое распространение в последнее время, так как это влияет на пробуждаемость почек и поступательный рост.

При небольшом наклоне начинают отрастать почки верхней части прироста, рост нижних побегов ослабевает. Таким образом, зона ветвления удлиняется и образуются новые ветки. В период формирования кроны лучше использовать этот способ, а не обрезку, так как она приводит к более позднему началу плодоношения. Чтобы изменить направление роста ветки, можно увеличить или уменьшить угол отхождения распоркой, которую устанавливают или привязывают к стволу, колышку, соседней ветке. Также это можно сделать с помощью надпила веток с верхней или нижней стороны, переплетения ветвей, обрезки, деформации.

Наклон побегов можно делать в любое время года. Наклон, сделанный весной, гарантирует полное покрытие веток плодами. Для этого необходимо следить, чтобы на месте сгиба не образовывалась дуга, так как на ее вершине обычно вырастают побеги волчкового типа.

Виды крон

Типы крон делятся на две группы: естественно улучшенные (сферические кроны) и искусственные (плоские).

Естественно улучшенные кроны

Из первой группы наиболее распространенной является малогабаритная разреженно-ярусная крона (рис. 2). Она состоит из пяти скелетных ветвей. Формирование желательно начать в первый год после высадки саженца. Для закладки первого яруса следует выбрать две хорошо развитые ветки, угол расхождения которых должен быть равен 45–50°. Если угол отклонения больше, ветку подтягивают к стволу, если меньше – отклоняют.

Рис. 2. Последовательность формирования разреженно-ярусной кроны (на 2–4-й год после посадки): слева – до обрезки; справа – после обрезки.

Обрезку следует начать с нижней ветки, укоротив ее до 50–60 см, а вторую ветвь обрезать до уровня верхушки нижней. Проводник подрезают на 15–30 см выше уровня боковых веток. Остальные ветки следует сильно обрезать или придать им горизонтальное положение, чтобы превратить в полускелетные и обрастающие.

Продолжить закладку новых обрастающих, полускелетных и скелетных веток надо в следующем году. Третью скелетную ветку размещают на свободной стороне ствола, так чтобы она находилась на расстоянии 60 см от нижних ветвей противоположно их углу расхождения. Остальные скелетные ветки размещаются в междурядьях с интервалами 30–40 см.

В первые пять лет у молодых деревьев проводники скелетных ветвей укорачивают. У сортов с хорошим образованием побегов прирост длиной до 60 см не обрезают. Если образование побегов слабое, то прирост укорачивают до 50 см. На ветках первого образования годичные приросты следует превратить в полускелетные и обрастающие ветки.

Полускелетные ветви размещаются разреженно (на расстоянии 20–40 см) или группами по две (40–60 см). Их необходимо наклонить горизонтально, слабо или вообще не обрезая. На основной ветви должно находиться в боковом положении 8–12 таких веток.

Летом у молодых деревьев следует выделить центральный проводник и побеги продолжения скелетных ветвей, которым надо обеспечить хороший рост. Слабый проводник необходимо заменить растущим рядом сильным побегом, образовавшуюся на концах скелетных ветвей завязь удалить, после одревеснения оснований побегов провести переплетение, скручивание, подвязку до горизонтального положения не выбранных для скелета веток, чтобы ослабить их рост.

До начала плодоношения деревья следует обрезать только в крайних случаях, например в целях формирования и хорошего роста центрального проводника и скелетных ветвей. В этот период очень важно, чтобы крона рано раскрылась. Если рост сжат, то она лишается полноценной освещенности. Из-за этого период роста удлиняется, а начало плодоношения затягивается.

Формирование кроны следует закончить к началу плодоношения дерева, но закладку полускелетных и обрастающих веток необходимо продолжить. В это время надо следить за тем, чтобы крона хорошо освещалась и не загущалась.

Также надо обратить внимание на скороплодность сорта. У скороплодных сортов необходимо сдерживать быстрое нарастание урожая, чтобы избежать истощения молодых деревьев, а у сортов с запаздывающим началом плодообразования следует усилить наклон полускелетных ветвей и прекратить их обрезание.

Если посадки уплотнены, следует ограничить кроны в высоту и ширину. Это можно сделать с помощью вырезки центрального проводника на высоте приблизительно 2 м на боковое ответвление, оставив защитное звено, то есть среза небольшой живой части ствола с обрастающей веткой (для дерева высотой 3–3,5 м). С момента начала плодоношения характер обрезки должен поменяться. Омоложению подлежат деревья, где начали оголяться скелетные и полускелетные ветви, а также старые полускелетные и обрастающие ветки. Омолаживающая обрезка будет наиболее эффективна, если ее сочетать с прореживанием плодовых образований и соцветий, которые проводят с помощью опрыскивания во время цветения 0,1 %-ным раствором ДНОК.

Из сферических крон наиболее распространена полуплоская крона (рис. 3), которая строится из 2–3 пар скелетных ветвей, расположенных напротив друг друга. Первый ярус следует закладывать на высоте примерно 60 см от поверхности почвы. Первую пару скелетных ветвей надо расположить к линии ряда под углом 10–15°. Вторую пару расположите на расстоянии 70–80 см от первой, причем не над ними, а вправо или влево от каждой из нижних, под углом 10–15° к линии ряда. Ветви третьего яруса располагают под небольшим углом к линии ряда, над ветвями первого яруса.

Рис. 3. Полуплоская крона.

Проводник следует удалить на высоте около 2 м (высота кроны – не более 4 м). Такая крона выглядит как вытянутый овал.

Искусственные кроны

Среди искусственных объемных крон распространен веретеновидный куст (шпиндельбуш). Он состоит из штамба высотой 60–70 см, центрального проводника и расположенных вокруг него полускелетных разветвлений длиной не более 1,5 м. Нижние ветки формируются под углом 30–35° к горизонтали, а верхние должны придавать кроне горизонтальное положение. Полускелетные ветви должны находиться на расстоянии 10–20 см друг от друга. Верхние ветки должны быть слабее и короче нижних, поэтому начинать отклонять нижние ветви следует только после того, как их рост максимально усилится.

Центральный проводник обрезают каждый год до завершения формирования. Также удаляют вертикальные побеги на отклоненных ветвях и конкуренты проводника. Если крона впоследствии станет слишком густой, необходимо удалить часть веток первого порядка или превратить их в обрастающие ветки с помощью сильной обрезки. Высота такой кроны у дерева равна 3,5 м.

Среди плоских искусственных крон можно порекомендовать свободную пальметту. Такая крона состоит из центрального проводника и трех ярусов парных скелетных ветвей, которые не имеют определенного наклона. Чтобы ослабить рост ветвей, у каждого последующего яруса увеличивают на 5–10° угол отклонения. Расстояние между ярусами зависит от силы роста, подвоя и сорта и составляет приблизительно от 70 до 100 см. На скелетных ветвях надо сформировать полускелетные ветви небольшого размера, длиной около 1 м, на расстоянии 15–25 см друг от друга. Рост ветвей можно регулировать с помощью их наклона.

В период формирования обрезку пальметты следует почти прекратить, вырезая только сильнорастущие приросты, которые могут образоваться на стволе между скелетными ветвями, а также вертикально расположенные на ветвях первого порядка. В зоне яруса надо оставить короткие ветки и удалить все полускелетные разветвления. Высота деревьев с такими кронами – 2,5–3,5 м.

Прививка

Прививку плодовых деревьев применяют для того, чтобы заменить сорт, для набора большего количества сортов, если деревьев в саду немного, а также для прививки более ценного сорта на скелетообразователь.

Перепрививка является хорошим способом продвижения ценных, но недостаточно зимостойких сортов. Она должна планироваться заранее. Для этого следует высадить самые зимостойкие плодовые деревья, которые далее будут использоваться в качестве скелетообразователя.

Перепрививку можно проводить весной, желательно после распускания почек, в период активного сокодвижения. Способы прививки делятся на две группы в зависимости от времени применения.

К первой группе относятся те прививки, которые можно проводить даже до начала сокодвижения. Самые популярные из них – боковая вразрез, врасщеп и копулировка.

Во вторую группу входят те прививки, которые применяются только в период распускания почек, когда хорошо отделяется кора. Широко применяется способ «седлом» за кору, потому что он легко выполним.

Начало периода активного сокодвижения можно определить, сделав небольшой надрез в виде буквы Т на коре прививаемого дерева. Если кора свободно отделяется от древесины, то можно проводить прививку способами, относящимися ко второй группе. Желательно провести перепрививку как можно раньше, потому что при позднем ее выполнении срастание происходит намного хуже.

Деревья, выбранные для прививки, должны быть абсолютно здоровыми, крепкими, с хорошим ростом, приблизительно в возрасте 12–15 лет. Кроны деревьев сначала необходимо проредить, вырезав лишние ветви и оставив три скелетные ветви в первом ярусе, две – во втором и одну – в третьем, между которыми должны находиться мелкие обрастающие ветки. Далее скелетные ветви нижнего яруса обрезают на расстоянии 50–60 см от основания, стремясь оставить 2–3 разветвления второго порядка длиной 12–15 см. Скелетные ветви второго и третьего ярусов обрезают таким же образом, но короче.

Черенки следует заготовить осенью и весной до распускания почек, выбирая только сильные однолетние побеги. Хранить приготовленные черенки надо в мешках из полиэтиленовой пленки с хорошей воздухопроницаемостью, в помещении с температурой воздуха примерно от 0 до 4° C. Также черенки можно хранить во влажном песке, в снегу.

Прививку следует начать сверху, первыми прививать внутренние сучья, а после этого – в наружных частях кроны, чтобы не повредить прививки, сделанные ранее. В последующие после прививки годы необходимо тщательно ухаживать за кроной, следя за тем, чтобы побеги не поломало ветром, формируя из развивающихся веток крону, прореживая и обрезая ее.

Способы прививки

Боковая вразрез. Такая прививка (рис. 5) применяется для исправления излишней оголенности скелетных веток, и проводить ее следует до начала сокодвижения. На выбранном черенке, на коре и древесине на подвое следует сделать остро наточенным ножом неглубокий косой разрез длиной 3–3,5 см. Затем аккуратным поворотом черенка надо расширить надрез. На нижнем конце черенка (привоя) делаются равные длине разреза на подвое двусторонние косые срезы. После этого привой вставляют в подвой, следя за тем, чтобы камбиальные слои совпадали. Затем следует туго обвязать место прививки полиэтиленовой пленкой, торец черенка привоя обмазать пластилином или садовым варом.

Врасщеп. Такая прививка (рис. 4) применяется для толстых сучьев подвоя до начала сокодвижения.

Рис. 4. Способ прививки – прививка в расщеп.

Торец сучка надо загладить садовым ножом и расщепить в соответствии с длиной среза привоя по диаметру. Затем на черенке следует сделать два «плечика» с противоположных сторон, а вниз от них – два клинообразных косых среза. Черенки вставляются в щель до упора на «плечики», при этом камбиальные слои должны совпадать. После этого черенки обвязывают полиэтиленовой пленкой. Торцы замазывают пластилином или садовым варом.

Простая и улучшенная копулировка. Этот способ применяется, если толщина подвоя и привоя одинаковая.

На черенке привоя и подвое надо сделать косые срезы длиной 2,5–4 см. Затем наложить их друг на друга так, чтобы камбиальные слои полностью совпадали, и обмотать лентой из полиэтиленовой пленки. При улучшенной копулировке (рис. 5) на срезах делают острым ножом «язычки», которые потом вставляют друг в друга и также обвязывают пленкой.

Рис. 5. Способ прививки – прививка в боковой зарез.

«Седлом» за кору. Данный вид прививки (рис. 6) применяется в период сокодвижения. Сучья подвоя толщиной от 3 см необходимо спилить, тонкие – обрезать секатором. Срезы заглаживают ножом. Вниз от торца подвоя делается разрез коры длиной 3–3,5 см. На привое с противоположной стороны второй сверху почки надо сделать поперечный надрез и вырезать «седло», от которого делается косой срез к нижнему концу черенка длиной 3–3,5 см. Черенок необходимо вставить в кору подвоя, пока «седло» не упрется в поверхность торца среза. После этого черенок следует обвязать полиэтиленовой пленкой и обмазать торцы садовым варом или пластилином.

Рис. 6. Способ прививки – «седлом» за кору.

Уход за поврежденными деревьями

Деревья из-за сильных морозов и резких колебаний температур могут быть сильно повреждены и погибнут, если вовремя не принять надлежащие меры.

Если у растения подмерзли только концы ветвей, необходимо удалить повреждение путем обрезки в обычные сроки.

Когда повреждение сильное, следует отложить обрезку приблизительно до мая, чтобы определить степень вымерзания каждой ветви. Если дерево ослаблено и пробуждение почек происходит медленно, обрезка откладывается на год, чтобы не ухудшить состояния растения серьезными ранами. При сильном обмерзании крону необходимо сформировать заново. Если привитая часть дерева полностью промерзла, то надо выбрать из отросших побегов один и привить его черенком или культурным глазком.

Во время сильных зимних морозов могут вымерзти не только ветви, но и корневая система, особенно если почва промерзла на большую глубину. Когда вымерзли мелкие обрастающие корни, последствия этого будут заметны позже. Молодые листья начнут увядать из-за нарушения подачи питательных веществ и воды, но дерево останется крепким, так как основные корни не повреждены.

По степени повреждения определяется и количество обрезанных ветвей. Обрезка производится для того, чтобы корневая система смогла нормально обеспечивать хотя бы оставленную часть кроны. Если вовремя не обрезать дерево, оно может погибнуть из-за растраты последних резервов на пробуждение всех почек.

Когда корневая система повреждена полностью, но надземная часть не тронута морозами, то спасти растение можно, посадив рядом с ним 2–4 однолетних саженца того же сорта, обрезав их ветви косым односторонним срезом, вставив под кору дерева и перевязав полимерной лентой. Если срастание пройдет хорошо, то впоследствии питание дерева перейдет на корневые системы саженцев.

Поврежденные растения нуждаются в хорошем обеспечении влагой. Чтобы избежать переувлажнения, после каждого полива землю вокруг дерева необходимо рыхлить, улучшая этим микробиологические процессы и снабжение корневой системы кислородом.

Поврежденные растения необходимо удобрять фосфором и калием (в конце июня), а осенью вносить основные удобрения. Если промерзла корневая система, деревья следует опрыскивать макро– и микроудобрениями.

Весенние заморозки

Весенние заморозки очень опасны для плодово-ягодных растений. Они бывают, когда температура воздуха ночью падает ниже 0° C, а среднесуточная выше 0° C. Температура, при которой происходит частичная или полная гибель генеративных органов растений, называется критической. Она неодинакова для разных культур, сортов и даже для цветков, которые находятся в разных стадиях своего развития. Наибольшей морозоустойчивостью отличаются бутоны. Постепенно, по мере развития, устойчивость снижается.

Способы борьбы делятся на профилактические и непосредственные.

К профилактическим мерам борьбы с весенними заморозками относится подбор сортов с более поздним цветением, а также посадка плодовых деревьев, особенно раноцветущих, в зонах, где холодный воздух не застаивается, то есть на повышенных местах участка. Смягчить действие заморозков помогают влагозарядковые поливы, которые проводятся весной и осенью и увеличивают влажность воздуха.

Самым распространенным и рациональным способом борьбы является дымление. Для него заранее готовят сухой и горючий материал: ветви, солому, навоз, растительные остатки, опилки.

Из материала устраивают кучу, снизу которой кладут сухой, а сверху – сырой материал или землю, а потом ее поджигают. Куча должна получиться 1,5 м шириной и 0,8 м высотой. На каждый гектар сада нужно 50–80 куч. Также можно использовать дымовые шашки, 15 штук на гектар. Туманную завесу создают путем сжигания смеси масла и воды или 50 кг сернокислого ангидрида с 25 кг аммиака (жидкого аммония). Такой туман защищает сад площадью 25–30 га.

Эффективным является и дождевание, которое защищает от морозов до 10° C. Дождевальные установки для этого должны работать непрерывно до того момента, пока лед на ветвях не растает.

Рациональным способом считается опрыскивание растений регуляторами роста, которые задерживают сроки цветения.

Земляника

Земляника является очень популярным у садоводов и дачников ягодным растением. Она обладает отличными вкусовыми и лечебными качествами и не слишком требовательна к условиям внешней среды и почве. Главными ее преимуществами перед другими культурами считаются скороплодность и зимостойкость, а также раннее созревание урожая.

Корневая система этого растения мочковатая, не проникает в землю глубоко. Надземная часть представляет собой укороченные стебли с тройчатыми листями, на конце стеблей располагается почка-сердечко. Плод является ложной ягодой, на поверхности которой расположены семена.

Посадка земляники

Прежде чем приступить к посадке земляники, необходимо выбрать участок, подходящий для этой культуры. Оптимальными являются хорошо освещенные, защищенные от сильных ветров места, ровные или с небольшим уклоном. Не рекомендуется сажать землянику в низинах, чтобы она не страдала от переувлажнения. Почва должна быть мягкой механической структуры. Если возможности посадить землянику в такую почву нет, то следует удобрить землю перепревшим навозом или торфом.

Желательно, чтобы перед ее посадкой на участке выращивались некоторые овощные культуры, например ранний картофель, салат, ранняя капуста, горох, чечевица, то есть однолетние растения, после которых почву можно будет к посадке земляники.

Подготовку почвы следует начать с осени. После снятия урожая вышеперечисленных культур надо перекопать землю на глубину 25–30 см. Затем необходимо внести органические и минеральные удобрения. Например, на 1 м 2 для улучшения структуры почвы и повышения ее плодородия требуется 6–10 кг перегноя, 30–40 г суперфосфата и 15–20 г калийной соли. Перед посадкой участок следует пробороновать и выровнять граблями.

Нужно учесть то, что земляника может расти на одном месте только 3–4 года. После этого участок зарастает многолетними сорняками, почва стареет, в ней появляются вредители и болезни. Снова на этом месте можно расположить кусты земляники только через несколько лет, когда почва будет избавлена от сорняков и восстановит плодородие.

Сажать землянику можно весной и осенью. Весной посадку осуществляют по возможности как можно раньше, до наступления засушливой погоды. Наиболее оптимальным считается период со второй половины апреля до начала мая. Преимуществом весенней посадки является то, что земляника за лето успевает вырасти до размеров большого куста с хорошей корневой системой, а уже на следующий год дать высокие урожаи.

Осенняя посадка осуществляется в конце августа. Растения успевают прижиться до заморозков, но закладывают цветочные почки, удачно перезимовывают и дают на следующий год хороший урожай только наиболее сильные кусты.

Размножается земляника усиками, которые можно взять на плодоносящей плантации. В тех местах, где планируется провести заготовку усов, следует сделать сортовые прочистки. Они осуществляются два раза: во время цветения (когда видны различия между сортами) и перед выкопкой усов. Если к началу посадки успели прижиться не все розетки, то можно провести пикировку неукоренившихся розеток, а потом доращивать их. Для этого надо заготовить усы (в конце июля), провести обработку места под посадку путем полива грядок и удобрения почвы смесью песка и перегноя (1: 1). Затем розетки, желательно с корнями длиной 1–2 см, осторожно вдавливают в почву большим пальцем, стараясь не заглубить в землю верхушечные почки. После этого грядки необходимо сразу же полить, закрыть мешковиной или щитами, притенить до укоренения растений, снимая укрытия на ночь. Через три недели рассада уже будет готова к посадке на постоянное место.

Землянику выращивают рассадочным способом, следя за тем, чтобы корни были белого цвета и длиной от 3 до 5 см. От качества саженцев напрямую зависит объем будущего урожая и качество ягод.

Кусты следует сажать не слишком близко друг к другу, чтобы они могли хорошо проветриваться. В междурядье можно оставить 50–60 см, а между самими растениями в ряду – 15–25 см. Борозды под рассаду должны иметь глубину до 8–10 см, их надо подготовить и полить. В грядке делают лунку, в которую помещают растение с тщательно расправленными корнями, затем осторожно засыпают землей. В это время надо следить за тем, чтобы сердечко (точка роста) находилось на уровне почвы. Если оно будет заглублено в землю, то начнет гнить, и земляника погибнет (рис. 7). Если сердечко будет находиться выше, то корни могут оголиться, подсохнуть, и растение опять же погибнет. Корни не должны загибаться вверх или сбиваться в ком.

Рис. 7. Посадка земляники: а – правильно; б – неправильно.

После посадки рассаду следует полить (одно ведро на 10–15 растений), чтобы почва как можно плотнее прилегала к корням. Затем необходимо провести мульчирование почвы перегноем слоем 3–4 см или другими органическими удобрениями.

Виноград

Виноград занимает обособленное место на садовом участке. Он не является плодовым деревом или ягодным кустарником, а представляет собой многолетнюю лиану, которая вырастает из черенка.

Корневая система винограда начинает развиваться на основной части лозы. Самая нижняя часть корневой системы называется в просторечии пяточной. Несколько ближе к поверхности земли располагаются средние и верхние корни, которые необходимо удалять, так как они мешают правильному развитию основной корневой системы.

Молодые корни винограда имеют белый цвет, а самые старые (скелетные) корни покрыты пробкой.

Надземная часть винограда, покрытая серо-коричневой шелушащейся корой, состоит из головки куста и стеблевой части – лозы. Помимо листьев, на лозе располагаются усики, с помощью которых она закрепляется на опоре. Среди определенной части садоводов распространено неподтвержденное мнение о том, что удаление у винограда усов повышает урожайность.

Виноград – очень ценная садовая культура, в его ягодах содержится 30 % виноградного сахара – глюкозы, а также минеральные вещества: железо, фосфорная кислота, кальций, калий, витамины А, С, P и группа витаминов В. Ягоды винограда в свежем и переработанном виде используют для профилактики разного рода заболеваний, а также в качестве дополнительного питания при многих соматических недугах и функциональных расстройствах нервной системы.

Виноград – растение не слишком прихотливое, большинство сортов хорошо переносит зиму и может расти практически на любой почве. Однако на почвах с легкими структурами – песчаных, супесчаных и суглинистых – виноградная лоза дает более высокие урожаи. Неблаготворное влияние оказывает на цветение этой культуры длительное воздействие сухого воздуха.

Подготовка и посадка саженцев винограда

Для размножения винограда поздней осенью, до наступления заморозков, с куста срезают одревесневшие черенки и хранят в течение зимы в темном месте (подвал или погреб), засыпав влажным песком. С наступлением весны заготовленные черенки высаживают в открытый грунт.

Почву, предназначенную для высадки черенков винограда, известкуют, вносят азотные, фосфоросодержащие минеральные удобрения и ведро перегноя. Посадочная яма не должна быть менее 50 см в глубину.

Ежевика, близкая родственница малины, бывает прямостоячая и стелющаяся. Окраска ягод ежевики самая разнообразная: черная, красная и желтая. По сравнению с малиной эта культура более плодородна, лучше переносит засухи, но сильнее подмерзает зимой.

Ежевика распространена во многих климатических зонах, растет на любой почве, там, где кусты малины расти никогда не будут. В республиках Средней Азии и Закавказья, а также в средней полосе России она часто встречается в диком виде. Выращивание облагороженных садовых сортов ежевики требует от садоводов минимальных хлопот: обязательно только ежегодное подрезание кустов, так как длина побегов достигает порой 4–5 м.

Ежевика – многолетняя культура: на второй год зеленая часть растения отмирает, и на третий год из корневой системы вырастают новые молодые побеги.

Сорта ежевики

Садовых сортов ежевики отечественной селекции встречается немного, всего около двух десятков. Более распространены зарубежные сорта, выведенные в основном в Англии и Америке, их насчитывают около 300.

В средней полосе России выращивают такие сорта ежевики, как Лох-Несс, Дарроу, Флинт, Агавам и другие зимостойкие сорта.

Тейлор – прямостоячий сорт, устойчивый к вирусным заболеваниям, дает хорошие урожаи, хотя сроки плодоношения растянуты. Ягоды иссиня-черного цвета, с сочной мякотью, крупные, сладкие.

Торнлесс имеет прямостоячий куст, покрытый шипами. Ягоды черные, средние по величине, с глянцевой поверхностью и ароматной, сочной мякотью кисловато-сладкого вкуса. Сорт дает хорошие ранние урожаи с одновременным созреванием. Недостатком сорта является подверженность вирусным заболеваниям.

Флинт – наиболее морозоустойчивый из прямостоячих сортов. Округлые сине-черные ягоды ежевики сорта Флинт с плотной, ароматной мякотью и превосходным вкусом бывают весом до 5 г. Дает прекрасные урожаи с одновременным созреванием ягод. Главным достоинством этого сорта является его устойчивость к болезням.

Агавам имеет прямостоячий высокорослый куст с плотными стеблями, хорошо переносит зиму. Урожай ягод собирают в течение всего лета, плодоношение ежегодное. Этот сорт ежевики имеет также и декоративное значение, поскольку на одном кусте встречаются и красные, и черные плоды.

Подготовка и посадка саженцев

После приобретения саженцев ежевики следует тщательно осмотреть их корни, удалить поврежденные и больные, затем обмакнуть в разведенную глину, чтобы корни до посадки не высохли. Посадочные ямы подготовить так же, как для малины, и после посадки растения обязательно полить. Уход за кустами ежевики сводится к ежегодной обрезке кустов и их поливу сразу же после окончания цветения. В засушливые годы кусты ежевики поливают ежемесячно.

Тутовник в своем дикорастущем виде иногда достигает высоты 15 м. Родиной шелковицы считается Индия. Ствол взрослого дерева темно-бурого цвета, толщиной около 1 м.

Во время цветения из плодовых почек дерева образуются соцветия-сережки. Плод тутовника – маленький орешек округлой формы, находящийся на разросшемся цветоложе, ягоды напоминают по внешнему виду ежевику или малину. По мере созревания цвет ягод меняется от беловато-зеленого до фиолетового. Спелая мякоть ягод сочная, с характерным ароматом, основная масса плодов созревает в конце июня.

Живая изгородь

Живые изгороди бывают различной конфигурации и высоты. Они устраиваются для того, чтобы разделить участок на зоны. В основном их делают по границам участка в виде декоративных оград.

Возведение такого ограждения требует терпения и аккуратности, к тому же на его создание потребуется не меньше 7 лет. Но, несмотря на это, живая изгородь очень полезна, так как она защищает растения на участке от сильного ветра и пыли, позволяет сэкономить немалые средства, которые могут быть потрачены на возведение специального ограждения.

Для живых изгородей, которые будут находиться на границе участка, то есть на внешней его стороне, используются саженцы различных пород и сортов кустарников, а также деревьев, в основном с колючками. Встречаются и живые изгороди из хвойных пород деревьев, например из ели, пихты, туи, можжевельника. Но для создания такой ограды потребуется намного больше времени и усилий.

Для изгородей, размещение которых планируется внутри участка, выбирают красивые низкорослые растения: дикорастущие розы, жасмин, сирень и другие цветущие кустарники.

Для создания изгороди, высота которой превышает 1,5 м, следует высаживать облепиху, боярышник, шиповник, жасмин. Если вам нужна низкая ограда, приблизительно 1,5 м высотой, то можно посадить желтую акацию, жимолость, калину, сирень. Для бордюрных изгородей, высота которых не превышает 1 м, используются магония, таволга, спирея, бересклет японский, бирючина.

Если участок расположен в местности со значительным задымлением из-за промышленных предприятий, то в качестве саженцев для живой изгороди лучше использовать дымоустойчивые растения: татарский клен, венгерскую сирень, морщинистую розу, желтую акацию, кизильник, жимолость, магонию и боярышник.

Растения для живой изгороди можно высаживать весной и осенью. Если планируется сделать это весной, то ямы следует подготовить осенью. Они должны быть приблизительно 50 см глубиной и около 75 см шириной. Верхний слой земли нужно выбрать отдельно от нижнего и добавить в него торф, перегной или другие органические удобрения. Оптимальный возраст для саженцев – 2–3 года. Размещать их желательно в шахматном порядке в два или три ряда на расстоянии от 25 до 40 см между саженцами и от 25 до 35 см между рядами.

Особенно красивой и ухоженной живая изгородь выглядит, если придать ей определенную форму с помощью художественной стрижки. Это можно сделать только тогда, когда саженцы уже достаточно прижились и разрослись. Художественная стрижка требует определенных навыков, но ее может сделать и садовод-любитель. Она производится путем подрезок и переплетения веток до получения рисунка. Необходимо следить за тем, чтобы сердцевина была без просветов, то есть сплошная, а основание более широким, чем вершина. Стрижку рекомендуется производить поздней осенью.

Некоторые растения, например тополь, береза, ясень, вяз, клен и ива, по прошествии определенного времени после посадки начинают истощать, иссушивать и затенять почву участка. Черемуха к тому же является еще и рассадником вредных насекомых. Так что, если вы хотите посадить вышеперечисленные растения на своем участке, желательно сделать это подальше (приблизительно на расстоянии не меньше 20 м) от плодово-ягодных культур и цветочных клумб, чтобы избежать неприятных последствий.

Ни один приусадебный участок невозможно представить без цветов. Они украшают территорию, создают уют, привлекают полезных насекомых, которые опыляют растения.

Разместить клумбы можно около построек или основных элементов участка. Вдоль дорожек, у веранды, вокруг дома и вдоль оград располагают рабатки. Это удлиненные клумбы шириной в основном от 40 см до 2 м. Устраивают их из георгинов, цинний и других цветов.

Если у вас нет желания или возможности устраивать на участке отдельные большие клумбы, можно рассадить цветы вокруг и в непосредственной близости от плодово-ягодных культур. Такие растения будут привлекать насекомых-опылителей.

Для того чтобы оживить сад и придать ему экзотический вид, можно посадить на участке лианы. Они хорошо приживаются и быстро размножаются – как семенами, так и вегетативно: черенками и отводками.

Наибольшей популярностью в последнее время пользуются клематисы, или, как их еще называют, ломоносы. Это растение представлено множеством сортов и отличается длительностью цветения, которое продолжается с мая до глубокой осени. К тому же у него очень декоративный вид, цветы яркие и пышные. Место для посадки клематиса требуется солнечное, необходимо постоянно мульчировать почву, рыхлить ее и нечасто, но обильно поливать.

Многие виды лиан отличаются не только декоративными качествами, но и полезны для окружающей среды, так как обладают ценными, биологически активными свойствами.

Прореживание

Весной ростки высаженных садовых растений необходимо проредить, так как при посадке семян в почву садовод-любитель не всегда может четко распределить их по поверхности участка. Очень часто ростки покрывают землю неровными линиями и пучками.

Это можно исправить, если на определенном этапе роста, когда корни еще не успели вырасти и переплестись друг с другом, удалить некоторую часть ростков. Между оставшимися на клумбе растениями должно быть расстояние в несколько сантиметров, которое даст им возможность развиваться и получать необходимое количество питательных веществ из почвы.

В течение весны ростки необходимо прореживать не менее 3 раз, что позволит на ранней стадии удалить все слабые и недоразвитые растения. Если удаляемые сеянцы хорошего качества, лишние ростки можно пересадить в другое место.

Прополка

Прополка садового участка позволяет садоводу убрать с территории большую часть сорных трав, которые мешают правильному развитию окультуренных растений.

Многие сорняки становятся причиной появления в саду различных вредителей. Они поглощают из почвы большую часть питательных веществ, мешая садовым растениям получать необходимое количество минеральных элементов, и закрывают их от солнечного света. Прополкой сорных трав необходимо заниматься как можно чаще, удаляя не только верхнюю часть сорняка, но и его корневую систему.

После дождя или полива почва становится мягкой и податливой. Именно в это время лучше всего производить прополку и прореживание. Выпалываемые растения рекомендуется как можно быстрее убрать с обрабатываемой территории, чтобы избегать нового проникновения в почву их увлажненных корней.

Во время прополки сорняки могут увлечь за собой корни культурных растений, которые растут в непосредственной близости от них. Помешать этому можно, если, извлекая из почвы сорняк, осторожно придержать другой рукой окультуренное растение. После прополки желательно слегка разрыхлить почву.

Удаляя сорные травы с территории сада, можно воспользоваться гербицидами, но делать это следует как можно реже, так как они могут нанести вред окультуренным растениям. Использовать гербициды следует очень осторожно. Их неумелое распределение и неоправданно большое количество может погубить сад, загрязнив почву и уничтожив большую часть растений.

Подбор растений для цветника

Грамотный подбор растений для цветника, расположенного на садовом участке, позволяет любоваться цветами с ранней весны до поздней осени.

В самом начале весны, когда еще не полностью сошел снег, а на деревьях только начинают набухать почки, расцветают двулетники и раннецветущие многолетние луковичные растения.

В саду под деревьями еще лежит снег, а на проталинах уже появляются цветки галантуса – белого подснежника, синие сциллы-пролески, разноцветные крокусы, ранние тюльпаны и нарциссы. Несмотря на ночные заморозки, весенние первоцветы, сменяя друг друга, радуют глаз щедрым разнообразием красок: флоксы, анютины глазки, ярко-голубые незабудки и арабисы образуют первую весеннюю смену в годовом цикле жизни приусадебного цветника.

Продолжительное весеннее цветение многолетних и двулетних растений позволяет планомерно подготовить к высадке летники, а с середины июня уже начинают цвести розы, пионы и гладиолусы. В это время высаживают георгины, канны и циннии, которые будут цвести до осенних заморозков.

Во второй половине августа высаживают растения третьей смены. Это поздноцветущие левкои, астры и кусты многолетних флоксов.

Размножение цветов семенами

Для размножения цветов садоводам не обязательно специально заниматься выведением семян или разыскивать их в специализированных магазинах. Многие растения ежегодно приносят их в больших количествах, а при должном уходе семена, полученные с собственной клумбы, превосходят по качеству покупные.

Семена цветов можно посеять как непосредственно на клумбу, так и на разводочную грядку, из которой по мере необходимости рассаду выбирают для пересадки на клумбу.

При посадке цветов семенами важно распределить их по поверхности так, чтобы саженцы, подрастая, не переплетались корнями и не мешали друг другу расти. Мелкие семена сеют гуще, а крупные, например семена георгинов, цинний и флоксов, – реже.

Посеянные семена засыпают смесью земли с песком слоем, не превышающим двойной толщины отдельных семян, а мелкие семена можно оставить совсем без покрытия. После этого посевы уплотняют с помощью дощечки и поливают теплой водой.

До момента проклевывания солнечный свет семенам не нужен, необходимы только влажность и тепло, и для их сохранения посевы покрывают пленкой или стеклом. Но как только семена начнут прорастать, их выставляют в самое светлое место.

В дальнейшем, чтобы улучшить питание цветочной рассады, сеянцы пикируют, то есть пересаживают на большую площадь.

Вегетативное размножение цветов

Вегетативное размножение основано на способности отдельных органов растения воспроизводить новое растение – точную копию материнского с сохранением всех свойств и признаков сорта. При разведении цветов используют несколько способов вегетативного размножения.

При размножении цветов черенками почка, находящаяся у нижнего края срезанного побега, образует корни при посадке побега во влажный песок, открытый грунт или воду. Черенки нарезают из прошлогодних перезимовавших побегов, можно также использовать весенние побеги, но только после того, как они значительно окрепнут. С нарезанных черенков удаляют листья и сажают в песок на глубину до 1 см, затем песок уплотняют и увлажняют. При температуре 16–18° С черенки укореняются за 2–4 недели.

Способом черенкования размножают львиный зев, хризантемы, гвоздики, из многолетников – георгины, астры, флоксы, гвоздики и дельфиниумы.

Деление кустов, корневищ и луковиц является вторым способом вегетативного размножения.

Стебли лучших экземпляров таких цветов, как анютины глазки и гвоздики, во второй половине лета присыпают землей, затем, через 3–4 недели, разделяют на несколько частей и рассаживают. У маргариток и рогатой фиалки делят на части и рассаживают сами кусты. При заботливом уходе и двухразовом (утром и вечером) поливе все части растений быстро приживаются. Делением кустов можно также размножать некоторые сорта гвоздик.

Не зимующие в грунте многолетники – канны, георгины и ночные красавицы – размножают делением корневищ и клубней. Делить корневища данного вида растений можно только весной, начиная в марте и заканчивая в мае.

Корневища проращивают в горшках или ящиках с землей, так чтобы на них образовались глазки, затем разрезают, оставляя на каждой из долек росток, и снова рассаживают по горшкам, после чего расставляют горшки с рассадой на теплые и светлые места.

Корневыми черенками размножают декоративный табак. Корешки, посаженные в землю, дают проросшие почки на 12–15-й день. Этот способ используют для получения рассады табака ускоренным методом, для дальнейшего выращивания на балконах и лоджиях.

Влияние заморозков на сельское хозяйство

Не все факторы среды оказывают одинаковое влияние на растения. Их можно разделить на основные и второстепенные.

Основные факторы – свет, тепло, влага, минеральное питание. Другие (второстепенные) играют вспомогательную роль. К ним относят: ветер, облачность, туман и пр. Они усиливают или ослабляют действие основных факторов. Так, облачность ночью уменьшает охлаждение почвы, ветер смягчает действие заморозков.

При своих экстремальных проявлениях второстепенные факторы могут полностью нарушить рост и развитие растений.

В большей степени природные причины влияют на размещение отраслей растениеводства, определяя ареалы их возделывания. Для ряда культур (в большей степени теплолюбивых) эти ареалы очень ограничены, к примеру, винограда, чая, цитрусовых и др., для остальных они шире (ячменя, яровой пшеницы, картофеля и др.).

На размещение животноводства природные причины оказывают менее существенное действие, проявляясь через кормовую базу. Более зависимым от природно-погодных условий является пастбищное животноводство (некие направления овцеводства, скотоводства; оленеводство, коневодство и др.).

Основными факторами, негативно влияющими на стабильное развитие агропромышленных предприятий, являются:

– зависимость от влияния неблагоприятных погодных условий (заморозки, частая засуха в период роста и созревания плодов, ягод);

– дефицит технических средств, которые соответствуют технологическим требованиям по механизированному уходу за почвой и растениями.

Изменения естественных причин агрометеорологических опасных явлений можно достигнуть путем активного подавления источников природных опасностей или ограничения зон их проявления.

Заморозки наносят существенный материальный ущерб сельскому хозяйству. Особенно чувствительны к заморозкам теплолюбивые культуры.

Губительные действия заморозков на растения объясняются вымораживанием воды из клеточного сока, образованием ледяных кристаллов в межклеточных пространствах и обезвоживанием растительных тканей.

Влияние заморозков на разные группы культур может отличаться. Это зависит от:

– фазы развития;

– состояния растений;

– состояния подстилочной поверхности;

– интенсивности и длительности заморозков.

Вредное влияние низких температур проявляется в побивании побегов, цветков и завязей, образовании морозобойных трещин.

Весенние заморозки во время цветения плодовых, ягодных и овощных культур повреждают цветки и завязи, снижают на 10-15% или полностью уничтожают урожай.

В районах с континентальным климатом весенние заморозки могут наблюдаться даже через 20-30 суток после установления температуры выше 10°С. Опасны и ранние осенние заморозки, наступающие до окончания периода со средней суточной температурой выше 10°С.

Влияние заморозков на садоводческие хозяйства

Из года в год садоводческие хозяйства с тревогой переживают апрель и май, когда деревья начинают активно цвести, ведь уже не один сезон весенние заморозки сводят на нет огромные усилия, затраченные хозяйствами для получения хорошего урожая.

Заморозки во время цветения плодовых деревьев могут частично или полностью погубить урожай плодов.

Поврежденные заморозками части растений быстро вянут и засыхают. Этому способствует и то обстоятельство, что заморозки обычно бывают при безоблачном небе и утреннее солнце усугубляет величину повреждений, вызывая быстрое оттаивание тканей.

Наиболее опасны весенние заморозки в период со средней суточной температурой 5-10 °С.

Цветки большинства плодовых деревьев повреждаются при температуре -2,2°С, а молодые завязи – при -1,1°С. Критическая температура, повреждающая тронувшиеся в рост цветочные почки вишни, черешни, сливы, яблони и груши составляет -4°С. Ягодники (ежевика, малина, клубника) теряют цветы и завязи при заморозках около -2°С.

Сильно поврежденные цветки и завязавшиеся плоды осыпаются, из частично поврежденных развиваются деформированные плоды (мелкие и однобокие).

При поздних весенних заморозках:

– цветки в фазе бутона повреждаются при температуре -3…-4°С;

– распустившиеся цветки повреждаются при температуре -2…-3°С;

– завязи плодов повреждаются при температуре -1…-2°С.

Влияние заморозков на виноградные хозяйства

Для виноградарства весенние заморозки наиболее опасны, если они наступают во второй фазе вегетации. Весенние заморозки повреждают листья, распускающиеся почки, верхушки побегов, соцветия винограда, осенние заморозки – листья, иногда ягоды.

Почему виноградная лоза погибает при низких температурах? Чтобы уяснить это положение, приведем кратко самую упрощенную схему данного вопроса.

Во-первых, при рассмотрении повреждения лозы морозами необходимо четко различать замерзание и вымерзание. Лоза замерзает уже при -5...-7°С, становится твердой и хрупкой, при изгибе потрескивает. Часть клеточного содержимого превращается в лед. Но так как при понижении температуры водных растворов замерзает только вода, концентрация раствора возрастает. При дальнейшем падении температуры в клеточном соке остается все меньше воды и раствор, наконец, теряет текучесть, способность дышать, а следовательно и жить.

Примерно такая же картина наблюдается и при сильном нагревании. Вот почему при настоящем высыхании мы наблюдаем такую же картину, как и при высыхании вследствие замерзания воды.

Во-вторых, повреждение глазков нередко связано и с действительным высыханием. Совершенно ясно, что в почках зимующих лоз заложено определенное количество питательных веществ. Однако они самостоятельно длительное время без притока пластических веществ от окружающих тканей жить не могут и нуждаются в постоянном их притоке. Если такое поступление будет длительное время прекращено вследствие замерзания раствора, в котором они содержатся, почки глазка рано или поздно погибнут (тем раньше, чем меньше в них самих отложено запасных питательных веществ). Отсюда вытекает еще одно положение, что наряду с достаточной влажностью лозы во время зимовки решающую роль играет оптимальное содержание запасных питательных веществ как в однолетней, так и в многолетней древесине.

При пониженных запасах питательных веществ, даже в достаточно теплые зимы с незначительными морозами, бывает очень сильное повреждение глазков. Дело здесь в том, что в теплые дни виноградное растение значительно больше теряет пластических веществ на дыхание, чем в морозное. Поэтому достаточно даже небольших морозов, чтобы убить почки на ослабленных кустах.

Кроме того, на вымерзание виноградной лозы неукрывных кустов оказывает влияние также целый ряд факторов внешней среды. Например, наличие инея на виноградной лозе снижает температуру в утренние часы при его испарении солнечными лучами до 2°С, а резко выраженный радиационный характер вызывает похолодание на уровне почвы или снегового покрова на 4-5°С в сравнении с температурой на высоте 1 м. Из этого становится понятным, что при всех равных условиях сильнее всего повреждаются глазки, находящиеся вблизи почвы или снегового покрова.

Поздние весенние заморозки носят по преимуществу радиационный характер. Они бывают при полном отсутствии ветра и безоблачном небе. Известно, что при радиационных заморозках высота слоя холодного воздуха зачастую составляет всего лишь 0,5-1,0м, а выше термометр показывает положительную температуру; почва также имеет температуру +3...5°С.

Разница температур воздуха на разных высотах над уровнем поверхности почвы довольно велика и достигает 4-5°С. Например, на высоте 10см от поверхности почвы она равна -2°С, то на высоте 0,5м – 0...6°С, а на высоте 1,5-2м – +2...+2,6°С.

Наряду с радиационными бывают и адвективные заморозки, которые вызываются вторжением холодного воздуха.

И если во время радиационных заморозков листья растений покрываются инеем и, следовательно, замерзание наступает только после образования росы, то при адвективных нет ни росы, ни инея. Поэтому для борьбы с адвективными заморозками нужны совершенно другие средства борьбы, чем против радиационных. Борьба с адвективными заморозками довольно трудна, особенно при ветрах со снегом, а то и вовсе невозможна. Но, к счастью, такие заморозки довольно редки.

Влияние заморозков на картофелеводство

Величина и качество урожая во многом зависят от условий вегетации растений.

В конце апреля – начале мая нередко наблюдается кратковременное снижение температуры, вплоть до заморозков, которые могут значительно повредить ботву. Заморозки повреждают в основном надземную часть растения.

Потери урожая зависят от того, в какой фазе развития находится растение. Если заморозки повреждают только всходы, то происходит интенсивный процесс восстановления надземной массы за счет пробуждения спящих почек. При этом наступление бутонизации задерживается примерно на неделю, но в процессе дальнейшего развития восстановление фитомассы происходит так быстро, что цветение наступает одновременно с цветением неповрежденных растений. В таких случаях урожай практически не снижается.

Повреждение заморозками надземной части при высоте растения 18-20см не позволяет в полной мере восстановить потенциальную продуктивность до уборки. Потери урожая при этом могут составить 10-15%. Негативное влияние заморозков на выращивание картофеля можно уменьшить.

Влияние заморозков на лесное хозяйство

Древесные растения наиболее чувствительны к заморозкам в начале и конце вегетационного периода и, главным образом, в первые годы жизни, когда они не вышли из зоны наиболее частых приземных заморозков (т.е. не достигли высоты примерно 2м).

Вредное влияние низких температур проявляется в побивании побегов, цветков и завязей, образовании морозобойных трещин.

Положительное влияние заморозков в лесу выражается в сокращении численности вредных насекомых.

Для теплолюбивых древесных пород и кустарников умеренного пояса особенно опасны поздние весенние заморозки при суточной температуре воздуха выше 10°С, когда наступает активная вегетация растений и снижается заморозкоустойчивость.

В районах с континентальным климатом весенние заморозки могут наблюдаться даже через 20-30 суток после установления такой температуры.

Влияние заморозков на транспортную систему

Во время заморозков создается угроза движения транспорта. Сухой на вид асфальт покрывается тонкой коркой льда и превращается в опасный каток.

Постоянная смена погоды – от сильных заморозков до оттепелей, после которых температура резко снижается, – способствует резкому всплеску аварийности, в том числе и со смертельными исходами. По данным ГАИ, если летом за сутки на дорогах Украины происходит порядка 300-400 дорожных аварий, в которых гибнет 6-12 человек, то зимой число ДТП за сутки колеблется между 700-1000 случаев, а число погибших иногда превышает цифру 20 человек (фактически каждый час в Украине погибает по одному человеку).

Заморозки:

– приводят к ухудшению состояния грунтовых, автомобильных, лесовозных дорог и ледовых переправ;

– приводят к ухудшению состояния лесовозных дорог и осложняет работу лесозаготовительной промышленности;

– неблагоприятно сказываются на работе речного флота;

– приводят к остановке автомобильного движения, возникновению простоя техники (возможен недогруз угля).

Работы, выполняемые дорожными органами по ремонту и содержанию дорог, ведутся в течение всего года на всем протяжении дороги. Однако отдельные виды работ имеют отчетливо выраженный сезонный характер.

В период осенних дождей верхние слои полотна насыщаются влагой, которая скапливается в пазухах между слабоводопроницаемыми прослойками. Зимой эта вода замерзает, причем образовавшиеся в теле насыпи ледяные линзы увеличиваются в объеме. Это происходит как за счет самого факта льдообразования, так и за счет капиллярного подсоса воды из нижних, более теплых слоев полотна. Весенние оттепели, перемежающиеся с заморозками, особенно ускоряют процесс образования крупных ледяных линз в теле насыпи. Увеличиваясь в объеме, ледяная линза приподнимает над собой вышележащий грунт и «вспучивает» на высоту 5-10см (иногда даже до 30см) дорожную одежду. С наступлением весны и таянием льда грунтовое основание, оказавшись переувлажненным, теряет прочность, а движение автомобилей, если оно своевременно не прекращено, выводит из строя дорожную одежду, перемешивая ее с разжиженным грунтом.

Во избежание этих неприятных последствий пучинистые места должны быть ограждены, снег с поверхности полотна в целях более равномерного оттаивания полностью удален. С той же целью полезно устройство воздушных воронок на обочинах. Если эти меры не помогут предотвратить образования пучин, «заболевшее» место следует подвергнуть более радикальному «лечению», заключающемуся в вычистке и удалении недоброкачественного грунта и замене его новым, доброкачественным.

Влияние заморозков на коммунальные хозяйства

Во время заморозков чаще всего в коммунальных хозяйствах выходит из строя отопительная система.

Существует несколько видов отопления: водяное, прямое электрическое и печное (или воздушное).

Водяное отопление было и остается наиболее востребованным среди населения. Принцип действия такой системы достаточно прост: нагретая вода, проходя через систему труб, отдает свое тепло во вне, тем самым обеспечивая оптимальную температуру внутри помещения.

Ни в коем случае нельзя оставлять воду в трубах на зиму, в противном случае во время заморозков вода начнет расширяться и превратиться в лед, что в результате приведет к разрыву труб.

В зимнее время и ранней весной, мы сталкиваемся с резкими колебаниями температуры воздуха. С приходом оттепели мы наблюдаем таяние снега, который при первых заморозках превращается в толстую корку льда. Учитывая, что в последние лет десять, зимы не отличаются постоянством, проблема обледеневших крыш выходит на первый план.

По статистике ежегодно от падающего снега и льда с крыш страдают десятки человек, многие получают серьезные травмы, что же говорить об автотранспорте, припаркованном в непосредственной близости к «опасной» кровле. Как же можно решить данную проблему? Прекрасный результат показывает обогрев кровли, который с успехом используется в нашей стране последние годы.

Во время строительства домов, необходимо помнить при угрозе заморозков, что если в перерыве работ пойдет дождь, вода заполнит полости щелевого кирпича и при кристаллизации воды при минусовой температуре стены могут покрыться сетью трещин.



Календарь природы средней полосы применительно к садоводству

Для садовых культур имеют практическое значение повреждения, вызываемые зимними морозами и поздними весенними заморозками. Корни садовых культур обладают большей чувствительностью к морозам, чем надземная часть, и температурный минимум для корней семечковых и косточковых культур составляет минус 12-14 °С.

В период зимнего покоя растительные клетки намного устойчивее к низким температурам, чем во время вегетационного периода. Способность растений переносить низкие температуры развивается у них после завершения роста, вызревания и закаливания. Для закалки многолетних растений и прохождения первой фазы ее необходимо накопление ими достаточных запасов углеводов. Поэтому, чем обильнее они снабжены питательными веществами, тем менее повреждаются морозами. В связи с этим все воздействия на дерево, задерживающие отложение в нем запасных веществ и вызревание древесины, снижают холодоустойчивость. К ним относятся: позднее внесение азотных удобрений, вызывающее слишком сильный вегетативный рост и препятствующее своевременному окончанию роста побегов, а также повреждения листового аппарата и чрезмерные урожаи.

В результате воздействия повреждающих зимних факторов в саду могут наблюдаться:

Частичная или полная гибель цветковых почек;

Подмерзание (в разной степени) годичных приростов, разновозрастных ветвей и штамба;

Повреждение коры на штамбе и скелетных ветвях от солнечных ожогов и морозобоин;

Поломка ветвей из-за обледенения и накопления большой массы мокрого снега;

Подмерзание или гибель корней из-за глубокого промерзания почвы (температура ниже минус 16-18 °С) при отсутствии снежного покрова.

Сильное нарушение жизнедеятельности растений (с возможным восстановлением функций) или полная их гибель.

Рассмотрим ситуации, в разрешении которых садовод может принять деятельное участие.

Заботиться о деревьях нужно сразу же после посадки, особенно осенней. В первые 2 года приствольный круг у дерева лучше утеплить поздно осенью (до наступления устойчивых сильных холодов) путем мульчирования картоном, торфом, опилками и т.п. материалами.

На штамбах и толстых ветвях деревьев в результате действия низких температур могут возникать морозобоины, приводящие к отмиранию и разрывам коры. Морозные разрывы наблюдаются, прежде всего, в случаях больших колебаний температуры воздуха, когда теплые солнечные дни чередуются с холодными ночами. Морозобоинам в большей степени подвержены высокоштамбовые деревья, и морозные разрывы почти всегда находятся на южной и юго-западной стороне.

Поэтому садовод должен до начала опасного периода холодов защитить штамбы деревьев от солнечного освещения. Для этой цели необходимо: установить на штамбах сетки или обмотать их капроновыми чулками (для молодых деревьев семечковых культур это одновременно защита от повреждения мышами), а также побелить известковым раствором следующего состава: на 10 л воды - 2,5 кг извести, 0,5 кг медного купороса, 0,1 кг столярного клея. Можно использовать для этой цели специальную краску марки ВС-511 или «Защита».

Побелку штамбов и скелетных ветвей желательно возобновить рано весной (конец марта - начало апреля), когда еще возможны возвратные холода (но не в начале мая, как это обычно делают неопытные садоводы).

Для защиты штамба и скелетных ветвей от повреждений сильными морозами поможет окучивание деревьев снегом. При окучивании надо делать так, чтобы сохранить под кронами деревьев (для защиты от морозов корневой системы) 15-20 см слой снега. А весной (в марте), когда наступают оттепели, плотную снеговую корку куч надо разрушить с помощью вил или присыпать снег вокруг дерева древесной золой (можно торфом).

Уход за ранами коры деревьев, возникшими в результате морозобоин, следует начинать как можно скорее.

Рану нужно замазать садовым варом или смесью коровяка и глины, а затем завернуть темной пленкой (было замечено, что даже срезы при обрезке деревьев быстрее образуют каллюс и зарубцовываются, если их обернуть темной пленкой).

Большую опасность для сада представляют регулярно повторяющиеся весенние заморозки, когда возвраты холодов наступают после того, как раскрылись цветковые почки. Бутоны яблони гибнут при температуре минус 2,8-3,9 °С, тычинки и пестики у распустившегося цветка - при минус 1,5-2,5 °С, молодая завязь - при минус 1 °С.

Цветковые почки обычно распускаются на 1-5 дней раньше вегетативных. Продолжительность цветения плодовых деревьев зависит от погодных условий, но последовательность его у пород следующая: алыча, вишня, слива, груша, яблоня; у ягодных культур - крыжовник, красная смородина, черная смородина, земляника, малина. Этим может определяться и вероятность повреждения растений весенними заморозками.

При ясном небе и спокойном воздухе возникают радиационные заморозки, характеризующиеся сильным охлаждением в результате излучения. В большей степени подвержены таким заморозкам участки, где скапливается холодный воздух - пониженные местности и котловины. Здесь температура воздуха, как правило, бывает на 5-8 °С ниже, чем на ровной площади. Если участок расположен на склоне, то не следует делать сплошной забор в нижней части его, чтобы предотвратить застаивание холодного воздуха.

Прогноз весенних заморозков можно делать, следя за изменением температуры воздуха и состоянием атмосферы.

График-сетка для определения вероятности заморозков (цифры по вертикальной оси справа означают вероятность в %)

Наиболее действенным приемом, с помощью которого можно поднять температуру воздуха на 4 °С, является мелкокапельное дождевание (непрерывно или с короткими промежутками), так как при замерзании воды освобождается теплота, предохраняющая растение от гибели от мороза. При невозможности проведения опрыскивания поможет расстановка по периметру кроны цветущих деревьев емкостей, наполненных доверху водой. Если вода во время заморозка замерзнет, то корку льда нужно выбросить и добавить в посудины воды.

В садах с задернением при опасности заморозков лучше коротко скосить траву, для того чтобы этим снизить тепловое излучение.

Другим приемом борьбы с заморозками является дымление, действие которого основано на том, что создание слоя дыма препятствует рассеиванию тепла путем излучения. Успех дымления будет зависеть от площади, защищаемой дымом, и от качества самого дыма. Материал дымовых куч (хворост, солома, навоз, мох и т.п.) должен давать много водяного пара (так напеваемого «белого дыма»). Для защиты цветущих растений от весенних заморозков на участок 600 м 2 нужно примерно 8-10 дымовых куч для 6-7 часов горения. Дымление начинают, когда температура воздуха к ночи снижается до 1 °С, и заканчивают через 1,5-2 часа после восхода солнца.

Если растения после заморозка будут слегка подморожены, то их надо после восхода солнца опрыскивать водой - они могут поправиться.

На земляничной плантации от заморозков может спасти укрытие растений газетами в 2 слоя, сшитыми в длинные (до 10 м) полосы. Ширина полосы - 83 см, полосу сворачивают в рулоны. На 10 м гряды расходуется примерно 40 газет. Можно укрыть земляничные гряды также полосами старых обоев.

Необычный совет. С целью задержания цветения в саду некоторые садоводы отаптывают снег под кроной деревьев и предохраняют его от таяния. Этого делать не следует, так как надземная часть дерева при теплой погоде все равно начнет развиваться за счет запасов в ветвях, а корни в это время еще не начнут подавать воду и питательные вещества. Все это приведет к истощению и ослаблению растений. Другое дело, если бы садовод смог укрыть снегом все дерево. Тогда можно несколько задержать цветение и уберечься от весенних заморозков.